Starthjelp – Slik starter du bilen riktig etter et tomt batteri

Et dødt batteri ? Det er et av de frustrerende øyeblikkene som kan ramme enhver sjåfør. Heldigvis er det ofte mulig å fikse det selv uten å ringe en bergingsbil. Trikset er å ha gode startkabler og vite hvordan man bruker dem.

Denne veiledningen er din trinnvise veiledning: fra diagnose, via valg av utstyr, til sikker start av motoren .

1. Når og hvorfor brukes kabelfyring?

2. Forberedelse til kabeloppstart

3. Slik kobler du startkabler riktig

4. Starte motoren etter tilkobling av kablene

5. Frakobling av startkablene etter start

6. Valg av startkabler for kjøretøytypen

7. Alternativer til tradisjonell kabelfyring

8. Ofte stilte spørsmål og problemer

1. Når og hvorfor brukes kabelfyring?

Metoden, ofte kalt «start med kabel», er nyttig når bilens batteri (la oss kalle det «starteren») er så utladet at det ikke har nok strøm til å starte bilen . Det gir ikke nok startstrøm til å aktivere starteren. I så fall må du «låne» strøm.

Hvordan fungerer det? Vi kobler midlertidig det utladede batteriet ditt til batteriet i en fungerende (donor)bil . Dette lar deg "låne" den nødvendige strømmen og starte motoren . Det er så enkelt som å starte bilen med startkabler .

Dødt batteri er den vanligste årsaken

Et bilbatteri er et kjemisk hjerte som lagrer strøm for å starte motoren og kraftelektronikken når motoren ikke går. Hvorfor utlades det? Det er flere grunner – noen er våre egne feil, andre er kjøretøyfeil.

1. Brukerfeil: Vanligst? Vi glemmer å slå av lysene, radioen eller kupélyset. Selv en dør på gløtt med varsellampen på kan tappe så mye energi over natten at bilen ikke vil starte om morgenen. Det er nesten garantert et dødt batteri .

   
   

2. Bilfeil: Generatoren er ofte synderen. Den lader batteriet mens du kjører. Hvis den er skadet eller remmen er løs, vil ikke batteriet få drivstoff og vil gradvis miste kraft til det er helt utladet.

   
   

3. «Strømtyv»: Moderne biler «sover» aldri helt. Alarm, startsperre, minne – alle disse bruker strøm. Men hvis et system ikke fungerer som det skal (f.eks. en dårlig installert radio), øker strømforbruket, og batteriet kan være dødt etter bare én natt.

   
   

4. Naturlig slitasje: Alle batterier har en levetid, vanligvis 4–6 år. Over tid mister de kapasitet. Et gammelt batteri kan fungere fint på varme dager, men den første frostnatten er ofte slutten på levetiden.

Symptomer og effekter av et utladet batteri

Hvordan vet du om batteriet ditt er dødt ? Det er vanligvis enkelt:

• Ingen respons eller «tikking»: Du vrir om nøkkelen, og det er enten stillhet eller en rask, metallisk «tikking». Dette betyr at starteren prøver å starte motoren, men mangler kraft til å starte den .

• Dempede indikatorlamper og lys: Indikatorlampene på dashbordet, kupélysene og frontlyktene er dempede eller fungerer ikke i det hele tatt.

• Elektroniske problemer: Radio, navigasjon, klimaanlegg eller sentrallås fungerer ikke eller er defekte.

Resultatet er alltid det samme: bilen er immobilisert. Du trenger en ekstern strømkilde for å starte kjøretøyet .

Vinter og økt risiko for startproblemer

Vinteren er et sant mareritt for batteriet ditt. Lave temperaturer kan føre til en opphopning av problemer:

1. Batteriets ytelse avtar med temperaturen: Frysetemperaturer bremser de kjemiske reaksjonene i batteriet. Et fullt batteri ved 0 °C har 80 % kapasitet, men ved -25 °C har det bare 60 %.

   
   

2. Motoren trenger mer kraft: Oljen tykner i kulde. Starteren må jobbe mye hardere for å starte motoren , og det krever mer strøm. Dessverre skjer dette nettopp når batteriet er på sitt svakeste.

   
   

3. Negativ energibalanse: Om vinteren bruker vi konstant oppvarming, vifter og vindusavriming. Vi forbruker mye energi. Korte turer i byen gir ikke dynamoen en sjanse til å lade batteriet helt opp.

Disse tre faktorene utgjør en «vinterdødsspiral» for batteriet . Et batteri som er svekket av kulden sliter med å starte motoren. Høyt strømforbruk kompenseres ikke for på korte turer.

Om morgenen er batteriet i enda verre forfatning. Til slutt er det ikke nok strøm igjen til å overvinne startmotstanden. Og bilen stopper. Tid for startkabler !

2. Forberedelse til kabelstart

Før du begynner å koble til kablene , må du forberede deg. Sjekk batteriets tilstand , velg riktige startkabler og finn tilkoblingspunktene. Dette er nøkkelen til suksess og sikkerhet.

Kontrollere batteriets tilstand og spenning

Har du et multimeter? Flott! Sjekk batterispenningen med det. Dette vil bekrefte diagnosen og vise batteriets tilstand.

Still multimeteret til å måle likespenning (VDC, V= eller V---) opptil 20 V. Med motoren og mottakerne av, plasser den røde proben på batteriets positive (+) pol og den svarte proben på den negative (-) polen.

Hva resultatene betyr:

• 12,6 V–12,8 V : Batteriet fungerer , er fulladet.

• 12,4V–12,5V : Delvis utladet, men skal fortsatt starte motoren .

• 12,0 V–12,3 V : Batteriet er utladet , må lades.

• Under 12,0 V : Dypt utladet batteri .

• Under 11,0 V : Høy risiko for permanent skade (sulfatering). Det er kanskje ikke mulig å starte bilen med startkabler , og batteriet må kanskje byttes ut.

Valg av riktige startkabler

Ikke spar på startkabler ! Billige kabler av lav kvalitet er risikable. Hva bør du se etter?

• Kjernemateriale: Kun 100 % kobber! Kobber er en utmerket leder. Unngå billige kabler med en aluminiumskjerne som bare er kledd i kobber – de har høyere motstand og er mindre effektive. Sjekk kvaliteten på startkabler ved å se hvor tykke metallkjernen er.

• Isolasjon: Tykk, fleksibel gummi. Må være frostbestandig og beskytte mot kortslutning.

• Klemmer («krokodilleklemmer»): Disse må være solide, med en sterk fjær for å gripe batteripolene sikkert . Kobbertenner og flettet ledning som forbinder kjevene er et tegn på god kvalitet. Dette er viktig når du kobler til kabler .

Krav til kabeltverrsnitt og lengde

Dette er de to viktigste parameterne som bestemmer effektiviteten til startkabler :

• Kjernetverrsnitt (mm²): Bestemmer hvor mye strøm kablene trygt kan føre. Se på tykkelsen på metallkjernen, ikke hele isolasjonen! Dette er enklest å vurdere ved terminalen.

• Lengde: Lange startkabler er mer praktiske, men de øker motstanden og spenningstapet. For personbiler er 2,5–3 meter den optimale lengden på startkabler . Hvis du trenger lengre kabler (4–5 meter), må du velge et større tverrsnitt (f.eks. 35 mm²) for å minimere tap.

Husk at gode startkabler er en sikkerhetsinvestering. En tynn kabel, som du prøver å føre hundrevis av ampere gjennom, fungerer som en varmeovn.

Dette fører til at spenningen faller og at ledningen varmes opp, noe som kan føre til at isolasjonen smelter og til og med forårsaker brann.

Derfor er startkabler med et tverrsnitt på 25 mm² i stedet for 10 mm² ikke en luksus, men et bevisst valg som garanterer effektivitet og sikkerhet, spesielt i dieselmotorer.

Finne jordingspunktet og batteriets plassering

Før du begynner å koble til kablene , finn begge batteriene og et sikkert jordpunkt i mottakerbilen.

• Batteriplassering: Det er ikke alltid under panseret! Noen ganger er det skjult i bagasjerommet, under gulvet eller under et sete. Hvis det ikke er lett tilgjengelig, tilbyr produsenten alltid spesielle, merkede startpunkter . Vanligvis er det en rød pinne (+) under dekselet og en dedikert pinne eller skrue for den negative (-). Bruk kun disse startpunktene! Sjekk bilens instruksjonsbok for dette.

  
  

• Jordingspunkt (jord): Dette er nøkkelen til sikkerhet! Den siste klemmen (svart, negativ) skal ikke kobles til den negative polen på mottakerbatteriet , men til kjøretøyets jord. Ideelt sett en tykk, umalt metalldel av rammen eller motorblokken, vekk fra batteriet og bevegelige deler. Dette kan være en spesialmerket pinne, et løfteøye for motoren eller en solid bolt.

3. Slik kobler du startkabler riktig

Dette er det viktigste trinnet! Streng kabeltilkoblingsrekkefølge er avgjørende for å unngå kortslutninger, gnister og skade på elektronikken.

Steg-for-steg kabeltilkoblingssekvens

Prosedyren er enkel, men krever konsentrasjon:

1. Klargjør kjøretøyene: Plasser donorbilen nær mottakerbilen slik at startkablene kan nå fritt. VIKTIG: Bilkarosseriene må ikke berøre hverandre! Slå av motorene i begge bilene og ta ut nøklene. Slå av alle elektriske forbrukere (lys, radio, vifter) i begge kjøretøyene.

2. Rød (+) til donor: Ta den røde kabelen og koble en av klemmene til den positive (+) polen på batteriet i DONOR -bilen (dvs. den med det fungerende batteriet ).

3. Rød (+) til mottaker: Koble den andre enden av den røde kabelen til den positive (+) polen på det utladede batteriet i MOTTAKERENS bil.

4. Svart (-) til donor: Ta den svarte kabelen og koble den ene polen til den negative (-) polen på batteriet i DONOR- bilen.

5. Svart (-) til mottakerens jord: Koble den andre og siste terminalen på den svarte kabelen til det tidligere plasserte, solide, umalte jordpunktet (JORD) i motorrommet på MOTTAKER- bilen. Gjør dette vekk fra mottakerens utladede batteri .

DET ER BEDRE Å IKKE KOBLING AV DEN NEGATIVE POLEN DIREKTE TIL DEN NEGATIVE POLEN PÅ DET UTLADBARE BATTERIET! Dette er et av de viktigste tipsene for starthjelp .

Betydningen av de røde og svarte ledningene

Kabelfargene er viktige og indikerer polaritet:

• 🔴 Rød = positiv (+) .

• ⚫️ Svart = negativ (-) .

Å bytte om polariteten (positiv til negativ) forårsaker en voldsom kortslutning! Dette kan ødelegge begge batteriene , ryke sikringer, skade dynamoen og all sensitiv elektronikk i begge bilene.

Unngå gnister og tilkoblingsfeil

Denne presise koblingsrekkefølgen , spesielt det siste trinnet, tjener ett formål: å minimere gnister i nærheten av batteriet . Hvorfor? Under lading og utlading frigjør batterier hydrogengass. Kombinert med oksygen er hydrogen eksplosivt.

Den siste tilkoblingen fullfører kretsen, og det er her en gnist oftest oppstår. Ved å koble den svarte kabelen til bilens jord, distanserer vi dette punktet fra batteriet , som er en potensiell kilde til brennbar gass.

Å koble et utladet batteri til den negative polen er å be om bråk – gnisten dannes rett ved siden av batteriets ventilasjonsåpninger, noe som medfører en reell risiko for hydrogenantenning og eksplosjon. Derfor er sikkerhet ved tilkobling av kabler så viktig!

4. Starte motoren etter tilkobling av kablene

Når startkablene er riktig og sikkert tilkoblet, er det på tide å starte motoren . Tålmodighet og fremgangsmåte er også nøkkelen her.

Slik starter du mottaker- og givermotoren

1. Sørg for at kablene er stabile og unna bevegelige motordeler (f.eks. remmer).

2. Start motoren på donorkjøretøyet .

3. La donormotoren gå i 2 til 5 minutter . Dette er tiden for at donordynamoen skal begynne å lade og "starte" det utladede mottakerbatteriet .

4. Prøv å starte motoren i MOTTAKERBILEN uten å slå av motoren i donorbilen . Ikke start motoren i mer enn 10–15 sekunder.

Hvor lenge bør jeg vente før jeg prøver å starte?

Disse 2–5 minuttene er ikke nok til å lade batteriet helt opp – det tar flere timer. Dette skyldes «overflateladningen», som senker den indre motstanden til et dyputladet batteri . Et slikt batteri fungerer som et «svart hull» for elektrisitet.

Hvis du forsøker å starte den umiddelbart, må donorbilen bekjempe denne motstanden og drive den kraftige startmotoren.

Noen få minutter med «boost-lading» reduserer belastningen på mottakerbatteriet , og mer strøm går direkte til starteren. Dette øker sjansene for å starte bilen betraktelig.

Hva skal man gjøre hvis motoren ikke starter med kabler?

Hvis ditt første forsøk på å starte bilen mislykkes, ikke få panikk og ikke start motoren hensynsløst:

• Vent ytterligere 5–10 minutter. Hold donormotoren i gang.

• Før neste forsøk, be den andre generatoren om å øke motorhastigheten litt (rundt 1500–2000 o/min) og opprettholde den mens du prøver å starte. Dette øker effekten til den andre generatoren.

• Hvis du har et selvstartende produkt for hånden, er det verdt å spraye litt inn i manifolden. Dette burde gjøre starten litt enklere. Bare husk å bruke det sparsomt.

• Hvis motoren fortsatt ikke starter etter 3–4 forsøk med flere minutters mellomrom , må du stoppe. Ytterligere forsøk kan overopphete mottakerens startmotor eller overbelaste donorens elektriske system. Problemet er mer alvorlig enn bare et dødt batteri . Det kan være et defekt batteri , en defekt startmotor, et defekt drivstoffsystem eller et defekt tenningssystem. Det er på tide å ringe veihjelp.

5. Frakobling av startkablene etter start

Fikk du startet bilen ? Flott! Nå er det like viktig å koble fra startkablene ordentlig.

Omvendt rekkefølge for å koble fra ledningene

Når motoren i mottakerbilen går jevnt og trutt, kobler du fra kablene i nøyaktig motsatt rekkefølge som du koblet dem til. Dette forhindrer kortslutninger og farlige spenningstopper som kan skade elektronikken.

1. Sikkerhetstrinn (anbefales): I den nylig startet mottakerbilen, slå på en stor strømforbruker – for eksempel bakruteavfrostningen, fjernlysene eller viftemotoren – på full effekt. Dette skaper en buffer for dynamoen, som plutselig vil miste en betydelig belastning når kablene kobles fra . Dette vil bidra til å absorbere eventuelle spenningstopper og beskytte elektronikken (ECU, komfortmoduler).

2. Koble den SVARTE (-) kabelterminalen fra JORDPUNKTET på MOTTAKERKJØRETØYET .

3. Koble den andre SVARTE (-) kabelklemmen fra den NEGATIVE (-) POLEN på DONOR- kjøretøyet .

4. Koble den RØDE (+) kabelklemmen fra den POSITIVE (+) POLEN på MOTTAKERKJØRETØYET .

5. Til slutt kobler du den RØDE (+) kabelklemmen fra den POSITIVE (+) POLEN på donorkjøretøyet .

Sikker gjennomføring av prosedyren

Når du kobler fra startkablene , må du være forsiktig så ikke metallklemmene berører hverandre eller karosseriet. Etter at du har fjernet startkablene, la motoren gå i minst 15–20 minutter.

Det er best å umiddelbart ta en lengre tur (flere kilometer) , helst utenfor byen. Ved å opprettholde høyere turtall får dynamoen en sjanse til å lade batteriet delvis. Dette er viktige tips for kjøring etter start .

Valg av startkabler for kjøretøytypen

Det er avgjørende å velge riktige startkabler , og det avhenger av motorens og kjøretøyets størrelse. Bruk av feil kabler fører ikke bare til et ineffektivt forsøk, men også til risiko for skade.

Forskjeller mellom diesel- og bensinmotorer

Dieselmotorer har et mye høyere kompresjonsforhold enn bensinmotorer. Dette betyr at dieselstartmotoren må overvinne større motstand for å starte motoren . Dette krever betydelig større startstrøm fra batteriet .

Derfor må startkabler for dieselmotorer være mye mer robuste – med en tykkere kobberkjerne og en høyere strømstyrke for å overføre slik kraft uten overoppheting og tap.

Kabler for biler og lastebiler

Personbiler, SUV-er og lette nyttekjøretøy har 12V-systemer. Store lastebiler, busser og anleggsmaskiner har 24V-systemer (vanligvis to 12V- batterier koblet i serie).

12V -kabler er ikke egnet for 24V. Startkabler for lastebiler må ha et enda større tverrsnitt (min. 35 mm², ofte 50 mm² eller mer) og være konstruert for å håndtere høyere spenninger og strømmer som når tusenvis av ampere.

Tverrsnitt 16 mm² vs. 25 mm² – når skal man velge hvilket?

Kjernetverrsnittet er den viktigste kabelparameteren . Her er noen praktiske tips:

• 16 mm²: Tilstrekkelig for de fleste små bensinmotorer (opptil 2,0 l) hvis kablene ikke er for lange (opptil 3 m). De vil også fungere for eldre, mindre dieselmotorer.

  
  

• 25 mm²: Dette er anbefalt minimum for alle moderne dieselpersonbiler og SUV-er. Et mye bedre valg for større bensinmotorer og lengre kabler (over 3 m). Tykkere kabler betyr mindre energitap og større effektivitet.

  
  

• 35 mm² og over: For store dieselkjøretøy (f.eks. SUV-er, varebiler) og kabler over 4 meter. Dette er også grunnlaget for profesjonelle startkabler for tungt utstyr.

Husk at kvaliteten på startkabler er avgjørende. Tabellen nedenfor vil hjelpe deg med å velge de riktige.

Motor-/kjøretøytype	Minimumsstrøm (A)	Anbefalt kjernetverrsnitt (mm²)
Liten bensinmotor (opptil 2,0 liter)	400 A	16 mm²
Stor bensinmotor / Liten dieselmotor	600 A	16 mm²−25 mm²
Stor dieselmotor / Næringskjøretøy	600 A–900 A	25 mm²−35 mm²
Lastebiler (24V)	> 900 A	≥35 mm²

Alternativer til tradisjonell kabelfyring

Startkabler er viktige, men de krever en ekstra driver. Heldigvis finnes det moderne alternativer som lar deg starte bilen selv.

Starter og booster – hvordan de fungerer

Boosteren , eller starthjelpen, er et bærbart, kraftig batteri med integrerte kabler. Den største fordelen? Du trenger ikke en ekstra bil!

Du finner to typer på markedet:

• Klassiske boostere: Større, tyngre og med blybatterier (AGM). De er kraftige og kan håndtere dyputladede batterier og store motorer.

• Kompakte starthjelpeenheter (powerbanker med starthjelpsfunksjon): Små, lette og utstyrt med litiumionbatterier, gir de nok strøm til å starte motoren i de fleste personbiler (bensin og diesel). De fungerer også som en powerbank for lading av telefon eller bærbar PC, og inkluderer ofte en lommelykt.

Husk at boosteren bare er en starthjelp. Den er ikke ment å lade bilbatteriet – det er dynamoens jobb når den først er startet.

En lader som en måte å lade batteriet på

Laderen kobles til en 230V-kontakt og lader batteriet sakte og fullstendig. Det er ikke et nødverktøy for bruk på farten, men snarere et batteri-"rehabiliteringsverktøy".

To typer likerettere:

• Transformator (klassisk): Enkel, billig, men du må stille inn parametrene manuelt og overvåke ladingen.

  
  

• Mikroprosessor («intelligent»): Mer moderne, tryggere, også ofte kalt «billadere ». De diagnostiserer automatisk batteriets tilstand og velger optimale ladeparametere. De beskytter mot overlading, gnister og dårlige forbindelser. Mange av dem kan også desulfatere, noe som hjelper med dyputladede batterier .

Kabler og ladere er «førstehjelp» – de redder deg i en nødsituasjon, men de kurerer ikke årsaken. En lader er «sykehusbehandling» – den gjenoppretter batteriet sakte til full kapasitet.

Derfor, etter hver nødstart av motoren , bør du alltid koble batteriet til en intelligent lader så snart som mulig i flere timer.

En bils dynamo vil ikke lade et dypt utladet batteri helt opp. Hvis du hopper over dette trinnet, øker du risikoen for et nytt havari.

Ofte stilte spørsmål og problemer

Nedenfor finner du svar på de vanligste spørsmålene og problemene knyttet til kabelstart .

Beskyttelse av startkabel

Gode startkabler er en investering. Se etter en tykk kobberkjerne, fleksibel, frostbestandig gummiisolasjon og solide, sterke klemmer med kobbertenner og -fletting. Velg passende kabler for kjøretøyet ditt, i henhold til tabellen ovenfor.

Hva du bør unngå gjennom hele prosessen

En rask oppsummering av «hva man ikke skal gjøre»:

• La aldri metallterminaler berøre hverandre.

• Aldri bland polariteten (rød for pluss, svart for minus).

• Koble aldri den siste, svarte klemmen til den negative polen på det utladede batteriet .

• Ikke bruk i nærheten av åpen ild, gnister eller sølt drivstoff.

• Ikke bruk metallsmykker (ringer, armbånd) som kan forårsake kortslutning.

• Ikke forsøk å starte motoren med et frossent batteri .

Kjøretips etter start

Etter at du har startet bilen, la motoren gå i 20–30 minutter. Ideelt sett bør du kjøre en lengre tur (f.eks. ut av byen) med høyere turtall. Dette vil gjøre at dynamoen kan lade batteriet mer effektivt.

Men husk at dette bare er en delvis lading. For å regenerere batteriet fullstendig og unngå ytterligere problemer, lad det med en mikroprosessorlader.

Hva du skal gjøre når kabelstart ikke fungerer

Hvis motoren ikke starter til tross for alle forsøk, må du avbryte driften. Det kan være flere mulige årsaker:

• Svært svake kabler: Startkabler som er for tynne, forårsaker utilstrekkelig strøm til å nå mottakeren .

• Dårlig kontakt: Kontroller at terminalene er godt presset mot rene metalloverflater på terminalene og jordpunktet.

• Mer alvorlig feil: Problemet kan ligge et annet sted. Vanligvis er det et helt dødt batteri som ikke får strøm, en defekt startmotor, en feil i drivstoffsystemet (mangel på drivstoff, defekt pumpe) eller et problem med tenningssystemet. I slike tilfeller er det behov for profesjonell hjelp.

Kan man starte en bil med start-stopp-system?

Ja, men med ekstrem forsiktighet. Biler med start-stopp-systemer har avanserte batterier (AGM eller EFB) og et intelligent batteristyringssystem (BMS). For å unngå å forstyrre BMS, må du alltid koble kablene til de dedikerte starthjelpspunktene i motorrommet , ikke direkte til batteripolene .

Koble alltid den negative kabelen til et angitt jordpunkt på karosseriet eller motorblokken. Sjekk bilens håndbok. Direkte tilkobling til jordterminalene kan "lure" BMS-systemet og føre til at start-stopp-systemet ikke fungerer som det skal i fremtiden.

Hva er risikoen ved feil tilkobling av startkabler?

Konsekvensene av en feil kan bli svært kostbare:

• Batterieksplosjon: Hvis kablene kobles baklengs, forårsaker det en voldsom kortslutning. Batteriet overopphetes og frigjør hydrogengass, som kan eksplodere hvis det utsettes for en gnist, og spre syre og fragmenter av dekselet.

• Elektronikkskade: En plutselig spenningstopp eller kortslutning kan irreversibelt skade dyre elektroniske komponenter i begge bilene. Potensielle ofre inkluderer sikringer, generatordioder og i verste fall motorstyringsenheter (ECU-er), komfortmoduler og sikkerhetssystemer. En enkel feil kan gjøre en gratis reparasjon til en reparasjon verdt tusenvis av zloty.

Hvordan starte en lastebil med et 24V kabelsystem?

Det er svært urådelig og farlig å bruke en 12V personbil til å starte en 24V lastebil. Disse systemene er inkompatible. Du må bruke et ekstra 24V-kjøretøy eller en spesialisert 24V- booster . Det finnes en teoretisk risikabel metode for å koble til et av lastebilens to 12V- batterier , men dette medfører en betydelig risiko for å skade bilen din og gir sjelden tilstrekkelig strøm. Den offisielle, trygge anbefalingen er: ikke prøv dette .

Tilkobling av kabler i bagasjerommet – ved behov

Så godt som aldri. Hvis batteriet er i bagasjerommet, under setet eller et annet vanskelig tilgjengelig sted, sørger produsenten alltid for lett tilgjengelige startpunkter i motorrommet .

Dette er tydelig merkede pinner – en rød (+) (ofte under en klaff) og en metallpinne/skrue for jord. Tilkoblingen av kablene er den samme, bare at i stedet for å koble til batteripolene , kobler du til disse punktene.

Bruk av et gelbatteri som strømkilde

Det kommer an på typen.

• Ekte gelbatterier (GEL): Dette er dypsyklusbatterier som er utviklet for å drive små enheter over lengre perioder (f.eks. i campingvogner). De har høy indre motstand og er absolutt uegnet til å levere høy startstrøm . Forsøk på å bruke dem som et "donorbatteri" kan skade dem permanent.

  
  

• AGM-batterier (Absorbent Glass Mat): De forveksles ofte med gelbatterier, og kan levere høy startstrøm (derav bruken i start-stopp-biler). Teoretisk sett kan et AGM-batteri brukes som et "donorbatteri" for en liten bensinmotor, men dette er fortsatt risikabelt og anbefales ikke.

Kort sagt, bruk kun et standard blysyrestartbatteri til starthjelp. Bruk av spesialbatterier (GEL, AGM) som «donor» risikerer skade og bør unngås med mindre det ikke finnes noe annet alternativ og du er klar over konsekvensene.